Вы стали счастливым обладателем земельного участка. Первой постройкой, без которой не обойтись, и трудно обеспечить нормальное ведение хозяйства, будет туалет. Дачный туалет построить своими руками не сложно. В сравнении с другими строениями, конструкция туалета немудрёная, и его можно построить даже без наличия опыта.
Варианты и особенности дачных туалетов
Все варианты дачных уличных туалетов классифицируются по способу утилизации накопившихся отходов. На туалеты с выгребной ямой и без неё. Рассмотрим эти варианты.
Биотуалет
Дачный биотуалет состоит из двух ёмкостей, которые имеют разъёмное соединение. При заполнении нижней она легко отсоединяется, а отходы складываются в компостную яму где из них получается прекрасное удобрение для огорода.
В биотуалетах, где переработка отходов осуществляется с помощью сильнодействующих химических препаратов, которые продаются в виде порошков и таблеток, использовать отходы, как удобрения нельзя. Их периодически нужно сливать в канализацию.
В верхнем бачке, в зависимости от способа разложения биоматериала, может быть вода, в которую добавлены специальные химические, биологические средства или торф. Ещё биотуалеты бывают электрические. В электрическом биотуалете используются два резервуара, где отходы разделяются на твёрдые и жидкие. Жидкие компоненты сливаются, а твердые просушиваются и сжигаются с помощью нагревательных элементов, расположенных внутри приёмника. Существуют ещё модели, где вместо сжигания, используется заморозка.
Пудр — клозет
Его конструкция схожа с биотуалетом. В отличие от предыдущего варианта, здесь потребуется ведро с тем же торфом, опилками или их смесью, и совок. Подсыпать нужно после каждого посещения. Для подсыпки можно использовать сухую землю или древесную золу. Накопления из ёмкости так же ссыпаются в компостную яму, и в дальнейшем используются в качестве удобрения. Постройка и эксплуатация пудр – клозета не требует больших затрат, его можно полностью сделать из подручных материалов.
Люфт – клозет
В этом варианте туалет используется уже с выгребной ямой, которая располагается в стороне от туалета, и имеет наружный люк. Поэтому такой туалет может быть оборудован и в помещении. Сток, по которому продукты жизнедеятельности перемещаются в резервуар, откуда потом вывозятся на ассенизаторской машине, делается слегка наклонным. Для вентиляции используется люфт-канал (luft – воздух). Выгребная яма для этой системы должна быть герметичной. Чтобы в зимний период отходы не замерзали, крышку и боковые стенки лутьше утеплить либо закопать его глубже уровня промерзания земли. Для комфорта, при наличии на даче полноценного водопровода (или скважины), и наличия финансовых средств, с использованием системы люфт – клозет можно сделать дачный туалет, не уступающий туалету в городской квартире.
Уличный туалет с выгребной ямой
Названий у уличного туалета много — дачный, деревенский, сельский туалет или как его ещё называют надворный, его наиболее часто выбирают для строительства. Особенно, условно говоря, когда на участке из строений только четыре вбитых колышка обозначающих его границы. Такой туалет состоит из выгребной ямы и установленной сверху кабинки, или как ещё называют домика. Кабинку делают обычно из древесного пиломатериала, но бывают конструкции из профлиста, кирпича и из их комбинаций. Самый простой и дешёвый способ, сделать кабинку из древесины. Стены выгребной ямы иногда укрепляют. Для этого используют бочки без дна, старые покрышки у которых часть внутренней боковой стороны обрезается для увеличения объёма, шифер, или сколачивают из обрезков досок короб без дна. В такой конструкции ямы, жидкие отходы в ней не накапливаются. Этот способ утилизации отходов, имеет и свой недостаток, если грунтовые воды близко расположены к поверхности земли то жидкие отходы, частично впитывающиеся в грунт, могут в них попасть.
Другой, более современный способ — построить герметичную выгребную яму. При таком способе в процессе её эксплуатации, когда яма заполнится, содержимое выкачивается ассенизаторской машиной. Для этого в выкопанную яму устанавливают ёмкость для сбора отходов. Пластиковые или металлические бочки, или более затратный вариант — железобетонные кольца, выкладывание стенок из красного кирпича или шлакоблока, В этом случае дно ямы нужно сначала забетонировать, стенки обработать битумом. Это нужно для надёжной герметизации и защите стен от разрушительного воздействия влаги. Очень рекомендуется, оборудовать выгребную яму вентиляцией.
Особенности выбора места под установку уличного туалета
При строительстве уличного туалета, особенно с выгребной ямой, во избежание проблем, в том числе с соседями, нужно учитывать ряд требований, обусловленных санитарными нормами и здравым смыслом:
- до ближайшего колодца с питьевой водой, а так же озера, реки или иного аналогичного водоёма, являющегося источником питьевой воды должно быть не менее 25 м – в противном случае стоки из выгребной ямы могут попадать в указанные источники;
- до дома, сарая или гаража, не мене 8 м, но если в этих строениях имеются подвал или погреб, то расстояние должно быть не мене 12 м;
- до соседской межи уличный туалет должен располагаться не ближе 2 м;
- если поверхность участка неровная рекомендуется строить туалет в низине;
- так же рекомендуется учитывать «розу ветров» и располагать туалет так, чтобы запахи не попадали в дом, двор и, желательно, к соседям тоже;
- следует предусмотреть возможность проезда ассенизаторской машины для очистки выгребной ямы.
Варианты стройматериалов для кабинки
Для кабинки уличного туалета чаще всего используются деревянные доски и бруски, листовой материал, такой как ДВП, ГВЛВ, OSB. На равне с ними используют плоский шифер, кирпич, профилированный листовой металл, и даже пластик. Все эти материалы также могут комбинироваться, например, каркас из дерева, а обшивка из OSB плиты.
Из древесины
Древесина. Это относительно дешевый, и простой в работе материал. К тому же дачный туалет из дерева можно построить в виде любого сказочного домика, например теремка. Конечно, кабинку туалета из древесины желательно защитить противогрибковой пропиткой и покрасить краской или лаком, для наружных работ.
Из металла
Если вы умеет работать сварочным аппаратом, то кабинку можно сделать из металлических деталей. Каркас собирается из металлопроката (уголок, круглая или профилированная труба и пр.) с помощью сварки. Так же каркас можно собрать с помощью болтов. Потом каркас обшивается профлистом с использованием кровельных саморезов, или заклепок. Каркас необходимо покрыть антикоррозийным покрытием. Профлисты обычно окрашиваются в процессе их производства, нанесения дополнительного антикоррозийного покрытия не требуют.
Из кирпичей
Кабинка туалета построенная из кирпича это уже капитальное, трудоемкое и не дешевое сооружение. Место установки такого строения следует очень хорошо продумать, так как его уже нельзя будет перенести на другое место не разбирая. С другой стороны, оно меньше подвергается воздействию внешних факторов и при правильной эксплуатации прослужит очень долго.
Этапы строительства уличного деревянного туалета с выгребной ямой, пошагово
Мы рассмотрели, какие варианты туалетов бывают, определили место, где можно устанавливать дачный туалет, рассмотрели, какими бывают выгребные ямы, и из какого материала можно построить кабинку самого туалета. Далее, для примера рассмотрим, пошагово, как сделать самый простой дачный туалет своими руками с деревянным домиком и выгребной ямой.
1 этап. Составляем чертеж туалета, определяемся с размерами
Строительство любой постройки следует начинать с прорисовки чертежей. Для этого не обязательно быть инженером – чертежником, достаточно нарисовать понятный вам рисунок, на котором обозначить основные контуры постройки и обозначить их размеры. В стандартном варианте размеры дачного туалета с классической формой кабинки называемой «скворечник»:
- высота — 220 см;
- ширина — 150 см;
- глубина — 100 см.
Но это не принципиально, размеры могут быть самыми разными, главное чтобы сооружением можно было пользоваться с комфортом.
Для снижения отходов, рекомендуется так же учитывать, что на пилорамах стандартная длина пиломатериалов составляет 6 метров.
Пример простейшего чертежа.
2 этап. Выгребная яма
Для строительства самой простой выгребной ямы, приобретается металлическая или пластиковая бочка объёмом 100 – 200 литров. В дне бочки вырезаются отверстия, какие понравятся, можно совсем вырезать дно, оставив с краёв полосу примерно 5 – 7 см, это нужно, чтобы со временем бочка не проваливалась. Под бочку копается яма, на 30 – 50 см глубже длины бочки. На дно ямы насыпается щебень на высоту достаточную, чтобы верхний край бочки был выше поверхности земли на 10 – 15 см, это нужно, чтобы верховая вода не попадала в выгребную яму. После установки бочки оставшаяся часть ямы вокруг бочки засыпается и утрамбовывается.
Если грунтовые воды близко расположены к поверхности земли, то емкость должна быть герметичной.
3 этап. Фундамент для туалета
Деревянный дачный туалет строение относительно не тяжёлое, и закладывать для него капитальный фундамент не требуется. Достаточно столбиков установленных под углами постройки. В качестве столбиков можно использовать: шлакоблок, вертикально установленную металлическую трубу с приваренными с обеих сторон опорными пластинами, сложить их из красного кирпича, или залить из бетона, и т.д., Столбики нужно заглубить в землю примерно на «штык от лопаты» т.е. на 20 – 30 см. Высота столбиков над поверхностью земли должна быть 15 – 20 см. С помощью строительного уровня проверяется положение верхней части столбиков, они должны находится на одном уровне. Столбики устанавливаются согласно чертежа.
4 этап. Каркас
Строительство каркаса начинается со сборки нижней обвязки каркаса. Для обвязки используется деревянный брус 100х100 мм. Можно использовать доску 50х100 мм, положив ее в 2 ряда друг на друга. Брус, собранный в виде рамки, укладывается на установленный фундамент. Между брусом и фундаментом необходимо положить рубероид. Это нужно для гидроизоляции бруса. Брус обрабатывается защитными пропитками.
Следующий шаг. Установка вертикальных стоек. Стойки можно сделать из того же бруса 100х100 мм, или для удешевления постройки можно использовать брус 100х50, 50х50, Стойки к основанию крепятся с использованием укосин расположенных под углом 45 градусов, или металлических уголков. Крепить можно как с помощью гвоздей, так и с помощью саморезов. Чтобы крыша туалета имела уклон, для стока воды передние стойки должны быть выше на 15 — 30 см.
После установки вертикальных стоек их нужно сверху обязать между собой. Для обвязки используется брус 50х50 или 100х50 мм. Сначала брусок крепится сверху к передней и задней стойке, с обеих сторон каркаса. Эти два бруска одновременно будут использоваться как стропила. Они должны выступать за габариты каркаса на 15 – 20 см, как с передней, так и с задней стороны. Так же, для большей жёсткости боковых стенок, примерно посередине нужно закрепить еще один брус между передней и задней стойкой. Со стороны задней стенки и спереди брус обвязки закрепляется на уровне двери, для дверного проема он будет служить притолокой, т.е. верхней частью дверной коробки.
Под установку двери формируется дверной проем, для этого используются два вертикально установленных бруса 50х50 мм или 50х100 мм, между брусками нижней и верхней обвязки. Расстояние между стойками зависит от ширины имеющейся двери.
Дверь можно сделать самому, или использовать любую готовую.
5 этап. Обшивка стенок и крыша для туалета
Для обшивки готового каркаса можно использовать обычную обрезную доску, вагонку, OSB плиту и пр. Зависит от того какой материал у вас есть в наличии.
Строительство крыши начинается с укладки обрешётки. Обрешётку делают из доски 100х25. Доска крепится к стропилам. Длина её должна быть такой, чтобы она выступала за габариты каркаса на 15 – 20 см. Если сверху на обрешетку будете ложить только рубероид, то обрешётку лутьше сделать сплошной, если шифер, профлист и пр. то шаг обрешетки можно увеличить, тем самым сэкономить стройматериал. Так же доски можно заменить листом фанеры, OSB – плитой и пр. Сверху на обрешётку укладывается и закрепляется кровельный материал.
6 этап. Вентиляция дачного туалета
Всем известно, что в туалете пахнет не фиалками. Чтобы, внутри дачного туалета было меньше неприятных запахов делают вентиляцию. Для этого обычную ПВХ трубу диаметром 100 мм крепят хомутами к задней или боковой стенке (где удобнее) деревянного домика с внешней стороны. Нижнюю часть трубы заводят внутрь ямы примерно на 100 мм. Верхний край вентиляционной трубы делают выше крыши не менее чем на 200 мм. Чтобы дождь и снег не попадали в трубу, сверху на нее одевают «грибок».
7 этап. Устройство полов. Стульчак
Сначала над выгребной ямой, из бруса делается каркас для стульчака, и обшивается. Сверху пропиливается отверстие. Простейший способ определить размеры отверстия, это купить в магазине сиденье для унитаза и использовать его в качестве трафарета. Оставшаяся часть пола закрывается доской толщиной 40 – 50 мм. Дополнительно, при желании, доски для пола между собой можно скрепить шкантами.
8 этап. Заключительные штрихи
Все дачный туалет почти готов. Остается только сделать небольшое окошко для освещения и навешать двери, а всю конструкцию покрасить для красоты и защиты древесины от воздействия окружающей среды. При желании можно добавить какие нибудь элементы дизайна и декора. Для удобства пользования туалетом в ночное время сделать электрическое освещение. При этом лампочка должна находится в защитном плафоне. При необходимости на входе в туалет сделайте ступеньку.
Фото уличных дачных туалетов с вариантами дизайна и декора
