Ленточный фундамент — это один из наиболее востребованных видов фундаментов, используемых в частном домостроении. Он представляет собой железобетонную полосу, которая проходит под несущими стенами дома, гаража, бани или любой другой постройки.
Ленточный фундамент, глубина установки, виды
Ленточный фундамент может быть монолитным или сборным.
Монолитный фундамент заливается непосредственно на строительной площадке, сборный выкладывают из железобетонных блоков, изготовленных на заводе.
Фундаменты могут устанавливаются на разной глубине.
По этому параметру их разделяют на мелкозаглубленный (снимается только верхний, рыхлый слой почвы от 0,5-0,8 м) и заглубленный (откапывается траншея ниже уровня промерзания грунта).
Мелкозаглубленный фундамент применяется под строительство лёгких строений, например, деревянные или каркасные дома, хозяйственные постройки. Он подходит для строительства на участках с низким уровнем грунтовых вод и непучинистыми грунтами. Его стоимость и трудозатраты на сооружение ниже, чем у заглубленного фундамента.
Заглубленный ленточный фундамент, применяется под постройку более тяжёлых построек, например кирпичные или блочные дома.
Какой вид ленточного фундамента использовать на вашем участке, зависит от типа грунта, глубины промерзания почвы, веса и типа строения, наличие в проекте цокольного этажа и конечно бюджета.
Подготовка к строительству
Подготовка к строительству — важный этап в закладке ленточного фундамента, она состоит из следующих действий:
- Разработка проекта, включающего в себя составление чертежей, проведение расчетов для определения на какую глубину копать траншею и какой ширины.
- Подготовка площадки для строительства, заключающейся в удалении лишней растительности, мусора, выравнивании поверхности.
- Закупка и доставка на участок необходимых инструментов и материалов.
- Устройство дренажной системы, если необходимо.
Совет! Разработку и проведение необходимых расчетов лучше всего доверить специалистам.
Пошаговое руководство по заливке ленточного фундамента
К этому процессу приступают кода выполнены все подготовительные мероприятия. Последовательно выполняя каждый этап, от разметки до армирования и непосредственной заливки бетона в подготовленную опалубку, несложно получить качественное основание.
1 Этап, разметка места под фундамент
Ее удобнее всего выполнить с использованием колышков и строительного шнура.
Разметка первой стороны
Разметку начинают с определения базовой линии.
Выберите одну из сторон будущего фундамента, это может быть, например, передняя стена дома. Вбейте два колышка в землю на концах этой линии, расстояние должно быть больше нужной длины фундамента. Между ними натяните строительный шнур. Эта линия будет отправной точкой для разметки остальных сторон. С помощью рулетки отмерьте длину первой стороны фундамента вдоль натянутого шнура. Отметьте это место, вбив колышки.
Перпендикулярные линии и углы
Чтобы разметить перпендикулярные стороны под прямым углом, используйте метод «3-4-5» (метод Пифагора). Для этого отложите на первой линии 3 метра от угла, а по перпендикулярной линии 4 метра от того же угла. Расстояние между концами этих двух отрезков должно быть 5 метров. Если, длины сторон вашего фундамента больше, для повышения точности можно использовать кратные значения (например, 6-8-10 м или 9-12-15 м).
Проверка правильности углов и диагоналей
После разметки всех четырех углов фундамента измерьте диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равны.
Дополнительные линии разметки
Когда готова разметка внешнего контура, натяните шнур по всем внутренним сторонам фундамента, чтобы обозначить внутренние границы траншеи.
Совет! Если копать котлован планируется с помощью экскаватора, линии разметки можно отсыпать мелом.
2 Этап, это выемка грунта из траншеи
Копать можно как вручную, так и используя спецтехнику, до получения необходимой ширины и глубины с учётом толщины гравийно-песчаной подушки.
3 Этап, устройство гравийно-песчаной подушки
Гравийно-песчаная подушка под фундаментом выполняет функции дренажа, снимает точечную нагрузку за счет более равномерного ее распределения.
Совет! Для дополнительной стабилизации и предотвращения смешивания слоев грунта и песка можно на дно траншеи уложить геотекстиль.
Укладка песка
Толщина укладываемого на дно траншеи песка составляет 10-20 см. Он должен быть равномерно распределен по всей площади. Песок нужно утрамбовать, предварительно полив его водой. Увлажнение помогает песку плотнее укладываться и избегать пустот. Трамбовка может быть ручной или механической (виброплита). Укладку рекомендуется выполнять в несколько заходов подсыпая каждый раз по 5 см.
Совет! Используйте крупнозернистый песок, так как он лучше дренирует воду и обеспечивает большую стабильность подушки.
Укладка гравия или щебня
Для тяжёлых строений подушки из песка может быть недостаточно. В этом случае ее выполняют с использованием гравия или щебня. Это материал может использоваться в комплексе с песком, как в вперемешку, так и послойно. В последнем варианте на слой утрамбованного песка укладывается и утрамбовывается слой щебня толщиной 10-20 см. Размер фракции 20-40 мм.
4 Этап, монтаж опалубки
Опалубка формирует и удерживает бетон до его затвердевания. Ее чаще всего собирают из доски толщиной 25-50 мм, шириной от 100 мм. Но ее можно сделать и используя металлические щиты, фанеру, OSB плиту.
Подготовка материалов
Собирать опалубку используя доски, можно разными способами, но удобнее всего сначала сколотить из них щиты.
Подготовьте опорные колья, которые будут использоваться для крепления опалубки. Их можно сделать из той же доски, используемой для щитов. И подготовьте материал для дополнительных упоров, укосин, устанавливаемых с внешней стороны для дополнительной жесткости конструкции.
Сборка опалубки
Монтаж щитов начинают с одного из углов траншеи. Щиты устанавливается вертикально вдоль разметки и прикрепляется к кольям, установленным с внешней стороны. В ходе работ строительным уровнем нужно контролировать вертикальность и горизонтальность стенок опалубки.
Для предотвращения деформации и раздвигания опалубки под давлением бетона, колья установляются чрез каждые 50-100 см. Каждый колышек дополнительно укрепляется с внешней стороны, например, с помощью укосин. Укосина это установленный под углом упор. Сверху щиты двух противоположных сторон скрепляют поперечинами.
Верхняя часть опалубки должна располагается на 5-10 см выше уровня заливаемого фундамента.
Технологические отверстия и коммуникации
Если в фундаменте необходимо наличие технологических отверстий (например, для прокладки коммуникаций, вентиляционные отверстия) внутрь конструкции устанавливаются и закрепляются отрезки пластиковых или металлических труб.
5 Этап, гидроизоляция гравийно-песчаной подушки и стен опалубки
О необходимости выполнения этого этапа есть свои сторонники и свои противники.
Из минусов – это дополнительные расходы и увеличение времени строительства.
Из плюсов – предотвращение вытекания цементного молочка, которое выделяется из бетона в процессе его укладки и уплотнения. В какой-то мере дополнительный барьер от проникновения влаги в бетон со стороны подушки. Защита стен опалубки от загрязнения бетоном, и возможность их использования для других целей.
Для гидроизоляции используется полиэтиленовая пленка толщиной 150-200 мкм, или рубероид.
Пленка или рубероид укладывается на дно траншеи, а края заводятся на стенки опалубки, где используя строительный степлер закрепляются.
Совет! Если требуется утепление фундамента, внутрь опалубки установите теплоизолирующие плиты с закладными элементами для их фиксации к телу фундамента после заливки.
6 Этап, армирование ленточного фундамента
Армирование ленточного фундамента играет ключевую роль в обеспечении его прочности, устойчивости к нагрузкам. Для армировки потребуются стальная арматура диаметром 12-14 мм для продольных элементов, и 8-10 мм для поперечных, в зависимости от расчетных нагрузок. Еще потребуется вязальная проволока и инструмент для вязки. Как вязать арматуру можно посмотреть здесь.
Схемы соединения арматуры
Продольные стержни укладываются на расстоянии 30-40 см друг от друга.
Расстояние между рядами по вертикали 40-50 см.
Поперечные стержни (арматурные хомуты) устанавливаются с шагом в 30 см, в углах и примыканиях 15 см.
На углах и примыканиях соединения дополнительно укрепляются «Г» — образными или «П» — образными арматурными стержнями .
Готовый каркас из арматуры должен располагаться, так чтобы со всех его сторон до внешних стенок фундамента сохранялся небольшой промежуток (обычно 5 см).
Чтобы выдержать нужное расстояние можно использовать специальные подкладки из пластика.
7 Этап, заливка бетона в опалубку
Какой выбрать бетон для фундамента зависит веса строения. Марка бетона должна быть минимум М200 (В15). Как самостоятельно приготовить бетонную смесь можно посмотреть здесь.
Заливаться бетон, в идеале, должен одним непрерывным процессом для обеспечения максимальной прочности и однородности. Однако в реальных условиях это не всегда возможно, особенно при больших объемах работ. В таких случаях заливку выполняют послойно.
Основные правила заливки бетона по слоям
- Рекомендуется заливать следующий слой до того, как предыдущий начнет схватываться, что обычно составляет 30-60 минут.
- Если интервал времени заливки слоев от 1 часа до 12 часов. Чтобы сохранить подвижность первого слоя до момента укладки нового, сразу после заливки на его поверхность укладывается гидроизоляционный материал, например, полиэтиленовая пленка. Это снизит скорость высыхание бетона. Перед началом заливки следующего слоя с поверхности предыдущего удаляют цементное молочко (серая жидкость, образовавшаяся на поверхности бетона). Оно будет, мешать нормальной адгезии между слоями.
Совет! Нарушение временного интервала может привести к образованию трещин.
- Если перерыв между заливкой составляет несколько дней. Не старайтесь разглаживать предыдущий слой, чем больше будет на нем неровностей и шероховатостей, тем лучше. Перед началом работы, с поверхности предыдущего слоя нужно удалить пыль, грязь, мусор, затвердевшее цементное молочко. Непосредственно перед заливкой нового слоя, увлажните поверхность.
Совет! Не забывайте уплотнять бетон с помощью строительного вибратора или штыкованием.
8 Этап, уход за бетоном после заливками
В первые 7 дней бетон должен оставаться влажным. Для этого его накрывают полиэтиленовой пленкой или другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Дополнительно к этому бетон нужно регулярно поливать водой.
Эти меры важны для обеспечения нормального процесса гидратации цемента и набора прочности.
9 Завершающий этап
Частый вопрос, когда снимать опалубку?
Это зависит от состава бетона и температурных условий. Обычно если температура воздуха больше +5 градусов, опалубку разбирают через семь – десять дней после окончания заливки.
